เอาไว้ดูเล่นๆ

[HM_man]

single และ v-twin

[HM_man]

parallel twin กับ single สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ

[HM_man]

ระบายความร้อนแบบสูบนอนครับ

[the_araamboy]

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวคลาสสิค

ช่วงนี้เห็นชาลี วิ่งกันมากมาย ครับ มีทั้งเดิม ๆ , แต่งสวยงาม, แต่งโหด, ฯลฯ ครับ แล้วแต่จะแต่งกัน เอา....แล้วยังไงต่อละครับ ก็วันนี้ผมนึกขึ้นได้ว่า ชาลี ที่ผมมีอยู่ก็ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เช่นกัน เพราะว่าแม่บ้านอยากได้รถเล็ก ไว้จ่ายกับข้าว แถมเงื่อนไข คือ เครื่องต้องใช้ง่ายเหมือนรถใหม่ (ไม่เอารถใหม่ไปเลยเปล่า) เจ้าเครื่องตัวเก่าก็ดันงอแงไม่ยอมทำงานซะงั้น เสนอว่าจะเอาเครื่องเชียงกง ก็ไม่เอากลัวมีปัญหาเสียกลางทาง จะเอาเครื่องเวฟ ก็ไม่ยอม เพราะจะเอารถไปแจ้งเปลี่ยนเครื่อง (ชาลีผมมีทะเบียนครับ) แล้วทีนี้จะเอาไงดี ก็เลยต้องไปพึ่งเครื่องจีน ที่เห็นสามล้อเครื่องเขาใช้กัน ตอนแรกก็เสียวจะเสียเงินเปล่า แต่เอาก็เอา ต้องหาวิธีสนอง Need คุณเธอให้ได้ พอได้มา เอ.....มันคล้าย ๆ เครื่องดรีมคุรุจัง แต่เครื่องดันเป็น 110 แถมไม่มีตัวตั้งสปริงครัชอีก (จะได้เรื่องไหมหนอ) หลังจากติดตั้งก็ใช้มาจนจะ 3 เดือนแล้ว นึกขึ้นได้ว่าเครื่องใหม่ ใช้งานสัก 1000 Km หรือ 3 เดือน ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก แต่เครื่องจีนไม่แน่ใจ ก็เลยจัดไปเลย 1 รอบ น้ำมันที่มากับเครื่อง ตอนเปิดดูครั้งแรกยังใสมาก แต่พอถ่ายออกมา ค่อนข้างคล้ำครับ ออกจะน้ำตาลไหม้เลย แสดงว่าน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไร ดังนั้นควรจะใช้งานสัก 1 เดือนแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเลยก็จะดีครับ ตอนนี้ในการใช้งานก็ดีเป็นที่น่าพอใจครับ แต่คงต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร หรือถ้ามีโอกาสรื้อ จะนำภาพมาฝาก เพราะดู ๆ แล้วบ้างอย่างอาจจะต้องดัดแปลงครับ

อันนี้สเปคเครื่อง 100 ซีซี กับ 110 ซีซี
Model:1P50FMG-A/1P52FMH-A
Displacement: 97ml/107ml
Compression ratio: 8.6:1/9.0:1
Primary reduction(auto clutched): 4.059
Bore*Stroke: 50mm*49.5mm/52.4mm*49.5mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 4.4kw/7500r/min/4.6kw/7500r/min
Rated Power & Rotating Speed: 4.1kw/7500r/min/4.5kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 6.5N.m/5000r/min/6.9N.m/4500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤367g/kw.h
Ldling Speed: 1500r/min
Ignition: CDI
Starter: Electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 4 speed

น้ำมันเครื่องประมาณ 0.7-0.8 ลิตรครับ
มีทั้งไดร์สตาร์ทบนและล่าง

หวัดดีครับผมแหม่ ไม่เจอกันนานคิดถึงเหมือนกันครับ
เราเป็นสมาชิกของ TAHISCOOTER,มาพร้อมกันครับ
ผมเองก็นานมาที่ เจอคุณแล้วเหมือนเจอเพื่อนเก่าครับ
คิดถึงครับผม ผมขอ shop manual C70 ยังมีอยู่รึเปล่า
แล้วของ c 95มีบ้างหรือเปล่าครับ นี่แหละที่ผมอยากเจอคุณมาก
คุณอยู่แถวไหนของสุพรรณครับ บางที่จะแวะไปหาบ้างเพราะไปแถวนั้นบ่อยครับผม
ว่างก็ ADDมาคุยกันได้ที่เมล ด้านล้างครับผม

[HM_man]

เช่นกันครับ เดี๋ยวผมหาในเน็ตก่อน จะส่งเมล์ให้ ไม่รู้จะหาได้ครบหรือเปล่า

[HM_man]

ความรู้เกี่ยวกับ โช๊ค

นับเป็นเวลายาวนานที่รถจักรยานยนต์ อยู่คู่กับผู้บริโภคชาวไทย และร่วมเส้นทางไปในสถานที่ต่างๆ บนท้องถนนของเมืองไทย
ที่แสนจะสะดวกสบายเต็มไปด้วยหลุมและบ่อ โดยเฉพาะฝาท่อที่โผล่อยู่กลางถนน รถมอเตอร์ไซค์เมืองไทยจึงถูกออกแบบ
ให้สามารถเอาตัวรอดได้ ในระดับหนึ่ง ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา กระแสการปรับแต่งรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อรองรับการทำงานในลักษณะๆต่างๆได้ดียิ่งขึ้น กับอีกทางหนึ่งคือการตกแต่งเพื่อความเท่ ความหล่อบนท้องถนน จนกระทั่งบางคน
อาจจะไม่เคยรู้ความแตกต่างของโช้คแต่ละแบบเลย วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำความรู้เกี่ยวกับระบบกัน สะเทือนมาฝากกันครับ

โช้คอัพ มาจากคำว่า Shock Absorber (ช็อค-อัพซอร์เบอร์)
เป็นตัวช่วยหน่วงเวลาไม่ให้สปริงมีการเคลื่อนตัวเร็ว เกินไป แต่อย่าเข้าใจผิดว่าใช้โช้คอัพรองรับน้ำหนักนะครับ
ผู้ขับขี่รถบางคนอาจจะเข้าใจกันว่าโช้คมีไว้รองรับน้ ำหนักรถ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์เลยครับ จริงๆแล้ว
ตัวรับน้ำหนักและแรงกระเทกทั้งปวงคือสปริง แต่ในทางกลับกันถ้ารถคุณมีแต่สปริง พอเจอถนนขรุขระและหลุมบ่อ
รถคุณก็จะเด้งขึ้นเด้งลงตามค่า K ของสปริงกันจนมึนไปเลย Shock Absorber จึงถูกออกแบบขึ้นมา
เพื่อหน่วงไม่ใช้สปริงมีการเคลื่อนตัวได้เร็วนัก ในกรณีเวลาที่คุณต้องการเลือกโช้คอัพมาใส่รถต้องทำคว ามเข้าใจเสียก่อนว่า
คุณต้องได้อย่างเสียอย่างเสมอ ถ้ารถคุณอยากได้โช้คนิ่ม มันจะหน่วงสปริงได้น้อย นั่งแล้วนิ่มตูดขึ้น แต่เวลาเข้าโค้งที่มีความเร็ว
ถึงในระดับหนึ่งรถก็จะออกอาการ “ย้วย” ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของโช้คแบบผิดที่ผิดเวลานั่นเอง ซึ่งนั่นเกิดจากแรงเหวี่ยง
จากศูนย์กลางมันมากดโช้ค แต่ถ้าในกรณีที่คุณเลือกโช้คหนึบในโค้งความนิ่มก็จะห ายไปรวมทั้งบนทางตรง เนื่องจากสปริง
จะเคลื่อนที่ได้น้อยมาก แต่เวลาเข้าโค้ง หรือขับซิกแซก รุถคุณนิ่งอย่างแรงครับเพราะน้ำหนักกดลงไปถึงพื้นมีค วามสม่ำเสมอ
โช้คอัพ เดิมทีคือการใช้น้ำมันในการหน่วงการทำงานของกลไก โดยน้ำมันนี้ จะบรรจุอยู่ในกระบอกโช้คเต็มกระบอก
แท่งแกนโช้ค ( Piston rod ) ถูกสอดลงไปในกระบอก มีก้อนวาล์ว (Piston valve) อยู่ตรงปลาย
หลักการของมันคือ รูวาวล์จะต้านแรงดันน้ำมันในเวลารับแรงกดและแรงยืดกล ับ เวลาจังหวะโช้คยืดตัวขึ้น น้ำมันจากห้องบน
จะต้องถูกดันให้หนีลงมาห้องล่าง แต่วาล์วที่กั้นห้องนั้น มีรูและซอกเล็กมากให้น้ำมันผ่านได้จำกัดมาก ทำให้น้ำมันผ่านได้ช้าลง
ผลก็คือเกิดการหน่วงไม่ให้ก้านสูบเลื่อนขึ้นเร็วเกิน ไป ในจังหวะโช้คกดตัวลงก็เช่นกันครับ น้ำมันจากห้องล่างจะพยายาม
หนีขึ้นห้องบนเพราะโดนดัน วาล์วก็เป็นตัวหน่วงอีกเช่นกัน การไหลผ่านร่องวาล์วเล็กๆในกระบอกสูบ หนืดไม่หนืด
ขึ้นอยู่กับขนาดวาล์วและการออกแบบ ช่องทางเดินน้ำมันในวาล์วให้ใกล้เคียงกับความต้องการ การใช้งานมากที่สุด

ลักษณะพิเศษของโช้คแก้ส
โช้คแก้ส มันคือการขึ้นพัฒนาจากโช้คที่มีองค์ประกอบที่มีอยู่แ ล้ว มาสร้างห้องพิเศษไว้ห้องหนึ่งแล้วอัดแก้สไนโตรเจนลงไ ป
มีจุดประสงค์หลักคือทำให้มีแรงดันเพิ่มขึ้น ฟองอากาศที่จะเกิดในน้ำมันซึ่งเป็นปัญหาเดิมจะลดลง เนื่องจากเวลาโช้คทำงานปกติบนถนน
โช้คมีการขยับขึ้นลงมากกว่า 10 ครั้งต่อวินาทีพร้อมกับความร้อนซึ่งเกิดจากการเสียดส ีเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำมันเกิดฟองอากาศ
ประเด็นสำคัญ สิ่งที่เรียกว่าโช้คน้ำมันกึ่งแก้สนั้นหลายคนอาจเข้า ใจว่าเป็นการอัดเฉพาะแก้สเข้าไปเต็มๆ นั่นเป็นความเข้าใจผิดครับ
โช้คแก้ส ก็ยังใช้น้ำมันในการไหลผ่านวาล์วเหมือนเดิม แก้สไม่เกี่ยวเลยแต่แรงดันจากแก้สนี้จะสร้างแรงดันซึ ่งมีผลไปสู่ฟองอากาศ
ให้ลอยตัวเร็วมากขึ้นไม่เข้ามาพัวพันอยู่กับแกน และซีลโช้ค ซึ่งเป็นตัวการที่เกิดการสะดุดขณะที่โช้คทำงาน
ดังนั้น ขอให้เข้าใจกันใหม่ด้วยนะครับ ว่าโช้คนั้นมีแค่เป็นน้ำมันล้วน กับแบบเอาแก้สมาอัดช่วยดันห้องล่าง แค่นั้น โช้คแก้สเปล่าๆ
ไม่มีแน่นอนครับ ในการออกแบบ้องแยกแก้สนั้น ในอดีต มีถูกออกแบบให้เป็นเหมือนกับเสื้อสูบซึ่งมีลูกสูบหรื อจะเรียกว่าผนังกั้น
ก็ไม่น่าจะผิด เป็นตัวกั้นระหว่างแก็สกับน้ำมัน มันจะทำงานรับแรงดันขึ้นลงเหมือนลูกสูบ ซึ่งลักษณะแบบนี้ จะเกิดความร้อนสะสม
ในตัวกระบอก ผู้ผลิตรุ่นใหม่จึงหันมาพัฒนาห้องแยกแก้สใหม่ ด้วยวัสดุยางสังเคราะห์เนื้อพิเศษ ซึ่งทำงานคล้ายๆกับเตียงน้ำ
ไม่มีการเสียดสีกับวัตถุอื่นจึงไม่เกิดความร้อนจึงทำ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่า

ข้อสังเกตุสำคัญว่าโช้คของคุณเป็นน้ำมันหรือแก้ส
ก็สามารถทำได้ไม่ยาก เริ่มจาการถอดสปริงออกจากโช้ค แล้วลองวางตั้งกับพื้นนะครับ เอามือกดโช้คลงไปจนสุด แล้วปล่อย
ถ้าเป็นโช้คน้ำมัน มันจะจมอยู่เช่นนั้น แต่ถ้าเป็นโช้คที่มีแก้สอยู่ด้วย มันจะค่อยๆยืดขึ้นมาเองช้าๆจนสุด สาเหตุที่เป็นอย่างนี้
เพราะมีห้องแก้สอยู่ช่วยดันให้น้ำมันในห้องล่างดันลู กสูบขึ้นไปในตำแหน่งปกติ

ความหนืดในกระบอกโช้ค
ความหนืดของโช้คอัพ จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการออกแบบวาล์วที่ลูกสูบเท่านั้ น อยู่ที่ว่าโช้คตัวนั้นจะถูกปรับเซ็ทค่าโช้คมาพอดี
และลงตัวแค่ไหน ไม่จำเป็นว่าต้องมีออฟชั่นมากแค่ไหน ถ้าคุณเปลี่ยนโช้คไปเป็นแก้ส ก็มั่นใจได้อย่าง ว่ามันแข็งขึ้นแหงๆครับ
ถ้าวาล์วถูกออกแบบมาเหมือนกัน แต่ในทางกลับกันคือ เมื่อโช้คแก้สถูกใช้ในการทำงานประเภทที่ต้องโดนเค้นป ระสิทธิภาพสุดๆ
มันจะคงความเสถียรมากกว่า ซึ่งหมายถึงมันคงสภาพการใช้งานหนักเป็นเวลานานนั่นเอ ง และเมื่อถึงกรณีนี้
จึงมีตัวช่วยของโช้คอัพเสริมขึ้นมา อย่างที่นักเลงขาซิ่งมอเตอร์ไซค์เขาเรียกกันว่า “ตัวปรับหนืด” (Rebound Adjuster)
ซึ่งเจ้าตัวนี้จะทำงานโดยการปรับรูทางผ่านของน้ำมันใ น Piston Valve ทำให้จากเดิมเป็นถนนสามเลน
มีไฟกิ่งส่องสว่างไสว โดนบีบเหลืออยู่เลนเดียวเปิดไฟสลับดวง ผลก็คือ การจราจรย่อมเดินทางยากขึ้น
อุปกรณ์นี้ จะถูกเสริมเมื่อผู้ขั่บขี่ต้องการความเที่ยงตรงให้เห มาะสมกับการงานมากที่สุด เช่นเดียวกับสปริง
ที่จะมีตัว “สตรัทปรับเกลียว” (Spring preload Adjuster) ซึ่งจะช่วยในการหาความแข็งของปริง
ที่จะรับกับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างเหมาะสม

ปัญหาที่เกิดกับโช้คอัพ
ปัญหาของโช้คอัพ มีเรื่องสำคัญๆอยู่เรื่องเดียว คือน้ำมันรั่วออกมาจากซีลโช้ค (Seal Block) ทำให้โช้คอัพสูญเสียน้ำมัน
ไปเรื่อยๆ ซึ่งก็จะทำให้มันสูญเสียความสามารถในการหน่วงไป ทำให้รถคุณวิ่งเหมือนเด้งอยู่บนสปริง ถ้าเป็นไม่มาก
ซึ่งพวกนักแข่งในสนามแข่ง เขาไม่มาก้มมุดดูโช้คให้เสียเวลา เพียงแค่เช็คดูที่หน้ายางดูก็รู้ได้แล้วครับ ถ้าสึกเป็นบั้งๆในแนวขวาง
ก็สามารถฟันธงได้แล้วว่ารถคุณมีปัญหากะโช้คอัพแล้วล่ ะ

สาเหตุสำคัญที่น้ำมันจะรั่ว
ก็มาจากซีลยาง ซีลยางนี้ มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอยู่แล้ว ตามระยะของผู้ผลิตโช้ค คุณควรเปลี่ยนโช้คอัพ
เมื่อรถวิ่งไปได้ในระยะทาง 100,000 กิโล หรือห้าปี โดยไม่ต้องรอให้รั่ว เพราะซีลมันเสื่อมแล้ว ถ้ารถคุณไม่ค่อยได้ใช้เลย
ซีลยางคุณจะยิ่งแย่กว่าปกติ เพราะทุกครั้งที่โช้คขึ้นลง ก้านแกนโช้คจะนำเอาน้ำมันออกมาเล็กน้อยด้วยช่วยหล่อล ื่นซีลครับ
ถ้าคุณไม่ใช้รถเลย จอดไว้เป็นอาทิตย์เฉยๆ ซีลจะแข็งและเสื่อมสภาพและฉีกง่ายมากๆ ปัญหาโช้ครั่วก็จะตามมาแน่นอนครับ

การติดตั้งโช้ค
เวลาติดตั้งโช้ค อย่าลืมเตือนช่างหรือแม้แต่คุณเองไม่ให้ใช้คีมในการจ ับแกนโช้คตอนขันน้อตหรือแม้แต่กรณีใดก็ตามครับ
เพราะมันจะทำให้แกนโช้คเป็นรอย ซึ่งเมื่อคุณเอารถไปขี่ รอยนี้มันจะไปเสียดสีให้ซีลยางมันขาด ซึ่งก็จะนำมาซึ่งการรั่วตามมา
ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นเวลาเจอโช้ครั่วเร็ว บางทีก็อย่าโทษแต่ผู้ผลิตโช้คล่ะครับ มันมีปัจจัยอื่นๆอีกเพียบเลยตัวอย่างเช่น
ตอนขันน้อต ถ้าคุณขันแน่นเกินไปหรือองศาไม่ตรงกับจุดยึด พอเจอน้ำหนักกดปุ๊บโช็คก็จองอปั๊ปเลยครับ
เพราะเมื่อโช้คท่านงอ เวลาเอาไปวิ่ง มันก็ไปขูดซีลยางอีกน่ะแหละ (แหม ไอ้ซีลยางนี่ช่างเจ้าปัญหาซะจริงเลยนะ)

ข้อคำนึงเกี่ยวกับโช้คอัพ
๑.คุณควรเปลี่ยนทั้งสองข้างพร้อมกัน
๒.คุณควรเปลี่ยนให้ได้ตามรุ่นที่ผู้ผลิตโช้คทำมาเพื่ อรถรุ่นนั้นๆ ไม่ควรดัดแปลง เพราะคุณไม่มีทางรู้
ค่าความแข็งของสปริงที่เหมาะสมแน่นอนครับ เพราะหากเป็นมาตรฐานของโรงงานผลิตโช้คที่ลงทุนกันเป็ นล้าน
พัฒนาและวิจัยกันเกือบตายกว่าจะออกมาให้รถแต่ละรุ่น
๓.หมั่นก้มดูโช้คบ่อยๆครับ ว่ามีคราบน้ำมันรั่วหรือไม่
๔.เรื่องของระบบกันสะเทือนมาตรฐานเยอรมัน ถือเป็นชินส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเทียบ เท่ากับระบบเบรคเลยทีเดียว
คุณควรใส่ใจกับมันให้มาก อย่าเห็นแก่ของถูก หรือเงินเพียงเล็กน้อยครับ

คนไทยเรา ยังมีอุปนิสัยไม่สนใจโช้คอัพ ไม่รั่ว ไม่มีวันเปลี่ยน จริงๆแล้ว คุณควรเปลี่ยนมันเมื่อวิ่งไปได้ 100,000 กิโล หรือห้าปี
ครับ เพราะซีลยางมันออกแบบมาให้มีอายุแค่นั้น ถามว่า “โช้คไม่ดี ไม่เห็นเป็นไร ไม่เปลี่ยนไม่ได้เหรอ ขับมาสิบปีแล้ว
ไม่เห็นเคยเปลี่ยนสักครั้ง” ตอบเลยนะครับ ว่าถ้าคุณวิ่งปกติดี มันก็แล้วไปครับ แต่ถ้าคุณไปเจอสถานการณ์คับขัน
เบรคกะทันหัน เมื่อถึงเวลานั้น คุณจะเข้าใจว่า โช้คนั้นสำคัญกับการทรงตัวของรถขนาดไหน เปลี่ยนทัศนคติกันใหม่นะครับ
อย่างที่เยอรมัน เค้าบอกว่า "Shock Absorber condition cannot be compromised."

ที่มา : http://www.jrmotor.com/index.php?lay...ticle&Ntype=33